【编者按】在喧嚣的芭堤雅不远处，竟藏着一座被时光遗忘的岛屿。这里没有五星酒店的奢华泳池，却有着渔船改造的客栈；不见霓虹闪烁的夜场，唯有海滩篝火映照星空。当游客涌向热门海岛时，科兰岛依然保持着最质朴的泰式风情——夕阳下拎着啤酒踩沙的当地人，丛林间突然递来鱼饼的温暖双手，以及那些无需预订、随船即达的松弛感。这篇《纽约时报》的游记，将带你穿越那片澄澈如琴酒的海水，遇见比风景更动人的岛屿灵魂。

　　暮色渐沉，慵懒的微风轻拂过泰国湾海岸线，一群白鹅正摇摇摆摆地踱过沙滩。几位身着维多利亚时期复古泳衣的泰国女子漫步而过，身后三名男子在沙滩上升起篝火——火堆旁斜躺着两艘三层高的木制渔船，如今已被改造成粗犷风格的旅馆客房。

　　很快，铁架将被架上火焰，铺满当日现捕的鱿鱼、罗非鱼和其他海产。刷上酱汁与香料后，盛在塑料盘里的盛宴便被递到那些沿着荒凉海滩步行至此的游客手中（180泰铢约合5.6美元，附赠冰镇胜狮啤酒）。我陷进沙滩上的橙色椅子，沉醉于轻柔的海浪声、沿岸丛林传来的蝉鸣，以及周围泰语絮语的包围中——这组背景音如此疗愈，仿佛该配上医师处方才能享用。

　　此地真的距离芭堤雅红灯区与浊浪沙滩仅20分钟船程吗？当人潮涌向《白莲花度假村》取景地苏梅岛的五星级度假村与比基尼沙滩时，距曼谷素万那普机场80分钟车程的科兰岛，提供了另一种可能。

　　这里的旅馆简朴，海鲜丰美，体验真实且价格亲民。虽然我的泰国与外籍朋友都对北部海岸诸岛情有独钟（尤其是西昌岛与沙美岛），但科兰岛有个独特优势：无需预订。跳上从芭堤雅发出的任意班船，在最心仪的沙滩段找张床便是。

　　三年前，我与一群泰国朋友在曼谷夜游后临时起意登岛，从此结缘科兰。花费1277泰铢打车抵达芭堤雅步行街尽头的芭厘海码头，我们登上一艘配备双400马力引擎的笨拙木快艇。班船每20分钟一班，支付230泰铢，我们便破浪驶向比那些著名岛屿闲适得多的目的地。抵达时，露天食摊刚烤好的螃蟹与鱿鱼沙拉已静候客来——宛若这片区域被守护得最好的秘密。

　　去年三月曼谷之旅的空闲日，我重返此地。尽管廉价出租车随处可见，我还是以每日600泰铢租了辆摩托，十分钟便抵达了有白鹅漫步的天海滩。这里被悬崖与丛林环抱，完美隔绝了强风。

　　科兰岛的部分区域并非秘境。每日约1.2万名游客从芭堤雅前来一日游，俄国与欧洲旅行团挤满塔湾海滩，形成比基尼、速比涛泳裤与保守泰式泳衣的有趣对比。这片西岸狭长地带充斥着香蕉船、摩托艇、浮潜行程与喧闹餐馆，而我钟爱的时刻是下午四点——当一日游旅客散去，泰国家庭们开始聚集在闲置躺椅旁，等待日落时分的嬉水与晚餐。

　　往北骑行两英里，大雅海滩宁静得多。平静海域适合游泳，沿岸露天海鲜排档总有清静角落可供用餐。包含啤酒或鲜榨果汁的餐食很少超过120泰铢。

　　岛屿南端的努阿尔海滩宛若被遗忘的天堂角落，仅有零星沙滩木屋，几乎无人分享那琴酒般澄澈的海水。一群顽皮的长尾猕猴在山岩间游荡期待投喂，它们是令人惊叹的杂技家——用尾巴悬挂树枝摆动，迅速夺走了我递上的芭蕉。

　　“小心，手伸太久它们可能咬人。”沙滩卖椰子的男子提醒道。大胆者可在退潮时涉水北行至普里斯海滩，那是沿陡峭珊瑚崖延伸的孤寂沙带，宽阔如机场跑道。我至今未在那里遇过其他游泳者。

　　那个三月的午后，我沿丛林窄道骑行，遇见了八十岁的泰国承包商尼兰先生。他正带着大家族在临海空地上野餐，转眼间便将鱼饼和象牌啤酒塞进我手中。

　　“你怎么找到这地方的？”他笑问，仿佛我偶然发现了家族秘藏。共享餐食、友好交谈、不期而遇——这座岛屿天生适合缔结缘分。

　　当夜，野狗群聚路边，迫使我的摩托蛇行穿梭。蜿蜒穿过草木蓊郁的山丘时，芭堤雅遥远的60层摩天楼在树梢上闪烁，如同海对岸超现实的奥兹国。从这座弥漫花香的孤寂山巅眺望喧嚣都市，我心中泛起窃喜的涟漪。

　　岛上的夜生活低调得很。沿海主路旁的露天啤酒花园播放着重低音的暹罗电子乐，那班码头附近的停车场里，我偶遇一袭白袍的泰国变性艺人剧团，正为欢欣的家庭上演宫廷爱情音乐剧。整晚令我庆幸的是，未曾听见一声雷鬼乐——那种全球海滩度假区的陈词滥调。

　　最让我放松的是克隆克隆科兰酒吧，它高踞塔湾海滩上方的山角。台球桌周围堆满狂野的海滩漂流物装饰，二十来岁的泰国机车青年随着现场乐队演奏的柔和泰语流行民谣哼唱。这里提供扎实的玛格丽特（200泰铢）以及虾多士、春卷等美味小食（120泰铢）。

　　何处歇息？选择无穷尽，我从未提前预订。天海滩的船屋与木屋每晚约1000泰铢，但我更爱塔湾海滩的现代舒适。藏身南湾、希腊风格的恩凯酒店（双人间含摩托租赁3800泰铢起）提供面海的纯白客房与小泳池。

　　而我选择了简约的中世纪现代风格塔湾海滩度假村，由品味出众的年轻夫妇经营（海景双人间直订价1900泰铢）。次日清晨，我在日出后直接踏入温暖海水，随后到酒店面海的开放式大堂享用拿铁、橙汁与芒果切盘（210泰铢）。

　　海岸上方300英尺处，一座佛教尼院环绕着30英尺高的龙普拓金像——这位17世纪高僧的塑像夜间如灯塔般在珊瑚岛上发光。

　　我沿蜿蜒山路而上，停车攀爬愈渐陡峭的石阶，走向阳光下熠熠生辉的金色佛塔。此处几乎空无一人，唯见一位尼姑用棕榈叶扫帚清扫庭院。下山时，野狗群挡住去路，其中一只边吠叫边绕我打转。我拾起石块，僵持片刻后它终于退却。

　　在圣地显露暴力让我掠过一丝愧疚。但那位扫地的尼姑突然出现，微笑着递来智慧：“下次，借这个。”她展示着插在腰间的竹棍——尺寸恰似棒球棍。

　　这不过是科兰岛保持真实的又一个提醒。

　　作者：芬恩-奥拉夫·琼斯 ? 纽约时报本文原载于《纽约时报》

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