像Fenty Beauty这样的先驱者推动各大品牌去思考谁被忽视了，但是改变是缓慢的，很多人说还有很多事情要做。

　　

　　人们可以像詹姆斯·查尔斯那样感受到变化 命名了第一个“封面男孩”在2016年。当蕾哈娜 介绍了芬蒂美2017年，大力宣传“专为所有人设计的墨镜”。

　　自Fenty推出以来已经两年了，自James Charles和CoverGirl(那时他也是 遭到粉丝们的攻击)，但有一种感觉是，包容性在美容领域才刚刚起步——在某些方面，它仍然远远落后于需要达到的水平。

　　今年，丝芙兰对随之而来的消费者反弹做出了回应 商店里种族歧视的指控为员工提供多元化和包容性的工作场所。Ulta也面临着类似的抱怨，一些前雇员说他们是 鼓励跟踪有色人种整个商店。

　　这并不意味着没有进展。

　　迎合小众客户群的品牌正通过满足厌倦了得不到充分服务的消费者的需求而走在前沿。与此同时，传统品牌正在意识到这一趋势，并相应地改变其产品供应和营销策略。

　　帕特里夏·香港零售合伙人A.T. Kearney的做法,也导致它的美丽和豪华,提到Mac作为美丽原始的包容性的品牌之一,但指出,许多产品和颜色范围正在适应更多思考的人”并不是什么美容行业传统上,服务的。”

　　在美容行业，被低估的群体数量是巨大的——对话对象包括有色人种、非二元购物者、老年女性和男性。这些问题因群体而异，但在某种程度上是相似的: 缺少能够识别每个组中不止一种类型的购物者，或者能够满足他们特定需求的产品。

　　“作为一名古巴女性，我记得找到合适的古铜色皮肤是有问题的，”RetailNext的零售咨询主管劳伦?“但我从来没有真正意识到这是一个问题，然后我意识到，‘上帝，每个人都有这个问题。’”

　　比塔尔说，“1000种白色和浅棕色”终于开始演变成一种更多样化的颜色，这也改变了整个行业对待美丽的方式。

　　“美丽不再是标准，”比塔尔说，“如果有什么区别的话，那就是仍然在推动这一点的品牌几乎遭遇了反弹。”

　　很难定义美容领域需要包容性的每一种方式，也很难定义美容行业可以或应该发展的所有方式，以满足消费者群体的需求，因为“美”的定义和个人一样多。以下是一些主要话题的讨论和最近的演变塑造了该行业，以及什么是招聘和市场包容性的含义。

　　许多品牌、零售商和初创公司已经介入，以不同的方式填补了产品缺乏多样性和代表性的空白。 金伯利·史密斯(Kimberly Smith)是Marjani的创始人，阿马亚·史密斯(Amaya Smith)是Product Junkie的创始人。

　　co-op位于华盛顿特区，致力于为有色人种提供高端的、社区主导的购物体验。它包括一个空间，既出售美容产品，也举办品牌创始人讲座和教育活动，如化妆演示和如何塑造自然发型。

　　阿玛亚·史密斯和金伯利·史密斯表示，她们对购买美容产品感到失望，这引发了Brown Beauty Co-op的创立。阿玛亚·史密斯说，虽然网上社区也有类似的不满，但“没有类似的店内体验”。

　　“尽管市场非常大，你可以去塔吉特百货(Target)和CVS，你可以买到天然的护发产品，但这仍然是商店里被边缘化的通道。她指出，有些地方甚至可能在某些地区没有天然的护发产品。

　　阿马亚·史密斯(Amaya Smith)说，这种购物体验往往也仅限于便利店，因此不如在Ulta或丝芙兰(Sephora)购物那么愉快，而Brown Beauty Co-Op正试图改变这种情况。“它还没有成为一种高端体验，”阿马亚·史密斯(Amaya Smith)说。“这就像，人们买卫生纸和垃圾袋，你可以得到头发护理，而不是在Ulta或丝芙兰，你可以得到这些高端品牌，真正的高端体验。所以，我试图创造的经验是，你也可以获得知识，你可以获得社区，在一个复杂的高端零售环境中获得你的天然护发产品。不一定要在你拿湿巾的旁边的过道里。”

　　The Brown Beauty Co-Op专注于为购物者提供高端体验。 布朗美合作

　　 缺乏同样高端的购物体验只是有色人种在寻找美容产品时面临的问题之一。据洪表示，全纳护发市场一直“在传统上走在潮流的前面”，但在全纳化妆领域还有很多工作要做。

　　“每个人的第一站都是粉底和色调范围，”洪说。他指出，现在零售商开始投资粉底搭配技术，以吸引更多的护肤品。“匹配是最棘手的事情之一，因为我们每个人都有非常不同的潜台词。所以低调现在成了为所有肤色和所有低调的人服务的大事。”

　　金伯利史密斯认为色彩没有解决以及他们可能甚至Fenty等品牌的影响——信贷与唤醒美容业行业观察人士不平等的空间——有问题在品牌和零售商如何跳来填补这一空缺。

　　当几乎所有人都在推出扩大遮荫范围的基础系列产品时，现在的问题是数量多于质量。

　　金伯利·史密斯说:“作为有色人，你仍然可以看到一个品牌有大约50种色调，而没有考虑到不同的底色和所有不同的东西。”“这不仅仅是颜色本身或肤色的问题，实际上比肤色还要重要一点。我认为，如果品牌不花时间去了解我们的彩妆需要什么，那就是一种伤害。”

　　对更个性化产品的需求也是促使Ozohu Adoh创立Epara的原因之一。Epara是一个专注于解决有色人种女性主要面临的问题的护肤品品牌。她将护肤品标注为“最大的差距所在”，并在一封电子邮件中告诉Retail Dive，最大的问题之一是在产品开发过程中没有考虑到所有消费者的担忧。

　　“你会在有色人种女性中发现大量的实验，因为她们必须不断尝试这么多产品，才能找到最适合自己的，”她说。

　　一个没有“性别界限”的世界

　　比塔尔说:“无论是为了留胡子还是传统的男性修饰，还是为了做一些传统上更女性化的事情，比如护肤或染发，都越来越被人们所接受。”品牌意识到，他们需要超越严格的性别二元对立来全面服务客户，

　　无论是通过Morphe和詹姆斯·查尔斯(James Charles)、Violet Chachki和帕特·麦格拉思(Pat McGrath)等人的合作，还是将BirchboxMan重新塑造成一种更中性的Birchbox装扮，都是如此。

　　在洪看来，颜色、口红和眼妆是下一类的美，她们将以更包容的方式来处理，包括性别和更好地迎合不同的潜在需求。她指出，迄今为止，彩妆方面的努力都集中在性别方面

　　包容性她的合作项目包括NYX Cosmetics和Aquaria，以及Anastasia Beverly Hills和Alyssa Edwards。

　　比塔 这些活动虽然不能完全回答性别问题包容性?

　　长期以来，人们一直认为哪些人应该化妆，哪些人不应该化妆。

　　“这是一个展示男性的人，在这种情况下，穿着女装，画着眼线，还有超级亮的眼影，”比塔 说到纽约时报的化妆品和水族馆

　　协作。“他们推出的调色板非常亮。就像:这没关系，这不是禁忌。”

　　从这个意义上说，美丽仍然是工作上的完全接受包容性 当前位置美容业已经认识到，有一些服务不足的群体，许多品牌已经开始努力改变这一现状，但仍然存在一些障碍，阻止一些购物者获得与消费者相同的体验，这些消费者认为自己的形象反映在长期建立的美容标准中。

　　认识到美不仅仅是一种

　　cisgender 女性空间也在改变零售商给产品贴标签的方式Blieden

　　他认为，按性别划分产品将很快成为历史。

　　“任何人都可以使用我们的化妆品，任何人都可以使用我们的护肤品，任何人都可以在美体店使用任何东西，”她说。“我们不会试图根据性别来具体说明，尤其是在少数男性以外的任何类别sku 。我认为，在未来5年里，如果各大品牌仍然有针对性别的产品线，我会感到惊讶。”

　　不过，目前仍有清晰的轮廓。

　　一方面，在过去几年里，该行业见证了一波男士美容品牌进入该领域，包括

　　哈利的美元刮胡子俱乐部甚至来自私人品牌的竞争 目标的格拉汉姆·古德费勒。这些品牌是一种潮流的一部分，这种潮流已经让男性关注自己的外表成为了一种社会认可，但对于这些消费者来说，仍然存在一些障碍。 Beardbrand的创始人埃里克 班德霍尔兹(Eric Bandholz)严格围绕胡须护理开展了一项业务，因为作为一个留胡子的人，他注意到该领域缺乏针对这一人群的品牌——在很多方面都是如此。

　　“这些产品在市场上并不存在。没有实用香油，没有胡须软化剂，没有胡须油，诸如此类的东西。”“但我们的创意工具更广泛，它还包括我们的YouTube视频。当时根本没有youtuber来指导你如何打理自己的胡子。”

　　和Beardbrand的品牌一样，Beardbrand在YouTube上的视频也以胡子为主题，包括造型和修剪教程，有时还有产品评论。另一个频道专门播放理发店之旅或更多生活方式内容。

　　Bandholz还认为，该领域的产品并不总是在开发时考虑到消费者的各种需求。问题的反面很多

　　女性的感觉则不同

　　班德霍尔兹指出，在个人护理领域，男性所使用的产品通常与卖给女性的产品没有太大变化。 “最终你会得到这些产品，比如‘男士倩碧’(Clinique)。”对男人来说，“不是专门叫他们出来，但更多的是这样。”这就像，‘这是女人的产品，但现在是男人的产品’，人们并不真正理解男人想要自己的产品。他们不希望女性产品被重新销售给他们，他们可以看到这一点。如果你不得不说这是为男人准备的，那就不是真的为男人准备的。”

　　Cocokind创始人蔡美儿(Priscilla Tsai)说，虽然男性更注重个人护理和美容，但这一领域仍在发展，对过分在意皮肤的男性来说，这仍是一种耻辱。这不仅让一些男性在购买护肤品时犹豫不决，也增加了男性产品的营销难度。

　　“很多男人使用护肤品是因为他们的生活中有个女人买给他们，”蔡说，

　　“所以这是一个非常困难的行业，因为你基本上是针对某个人，但购买它的人是不同的。这让事情变得棘手。所以我仍然认为有很多东西需要学习，也有很多东西需要改变，比如:‘你可以自己买护肤品。’”

　　包容性始于你的团队

　　她说:“正如所有在解决系统性缺陷方面存在滞后的努力一样，现有参与者将有一段信任和建立信心的时期。”

　　改变系统性问题也变得更加困难，因为在大型美容品牌和零售商的领导团队中，往往不包括那些代表性不足的群体。例如，尽管零售业的目标群体主要是女性，但该行业的许多首席执行官都是男性。

　　比塔尔指出，越来越多的女性进入职场，随着企业意识到她们需要被倾听，她们现在有了更多的发言权，但“绝大多数仍是男性”。

　　她说:“你能看到的是，无论是在美容还是服装领域，公司将主要是女性，女性一直到副总裁级别，但CEO最终会是男性。”“我在丝芙兰的时候，几乎所有的肤色和皮肤护理部门的主管都是女性，但当你看到部门主管时，你会想到大卫·苏利特努(David Suliteanu)或卡尔文·麦克唐纳(Calvin McDonald)。”

　　对有色人种女性来说，在管理层的代表权变得更加具有挑战性，因为有色人种女性的代表权更少。Amaya Smith指出，对他们来说，“获取电力更加困难”。

　　不管怎样，有些参与者确实试图提出这些问题

　　管理阶层的多样性

　　在某些情况下，证据就在商店的产品选择上。 “你看到的是一种微妙的变化。我认为，你在塔吉特(Target)等地看到的护发产品热潮，无疑可能是在咨询有色人种，”她说。

　　其中一些问题可以通过大量的小众品牌进入这个领域来解决，这些小众品牌从一开始就倾向于更具包容性(尽管这并不是普遍的)。洪表示，这些新品牌的独特观点以及一些品牌吸引服务不足的消费者的能力，也使它们成为受欢迎的投资目标。

　　CPG公司也在关注该领域的新参与者，联合利华(Unilever)就是其中之一

　　尤其是acqusitive

　　最近，宝洁可能在寻找 增加更多的DTC品牌其中已经包括Native, Walker &公司，这是l。尽管投资界，即使是美容品牌，也是出了名的男性。 尽管这看起来是一个相对简单的问题——雇佣更多未被充分代表的群体成员担任领导角色——但实际情况要复杂得多。洪说，她目睹了一些公司敦促领导层制定继任计划，让每个最高职位都有50%的女性，但在某些情况下，没有足够的女性具备必要的经验，这需要首先解决。

　　洪说:“你不能让两个女人同时成为每个品牌、每个地区的接班人——你需要有选择。”

　　除了作为一个良好的商业惯例之外，它还确保了产品和营销活动更具有包容性，这仅仅是通过在房间里有一个更多样化的代表集合。

　　“包容性始于你的团队，”她说，并补充说，经理们应该密切关注他们的团队在多大程度上准确反映了他们想推出的产品。洪表示，招聘还应该考虑不同年龄段的女性，因为年纪较大的女性通常被美容公司排除在外。

　　她说:“问题是，这不是我们这代人能解决的问题，因为我们没有这个渠道。”

　　通往更具包容性的管理人员的道路可能很漫长，但商店助理是零售商的日常代表，经常影响购物者的体验。对于Blieden来说，许多品牌在雇佣员工时仍然会考虑“形象”，这本身就存在问题。

　　人力资源政策也可以将某些员工排除在外，Blieden认为这是包容性的一面，但到目前为止，该行业相对忽视了这一点。

　　“我认为，对我来说，这是一个更进步的品牌需要开始以不同方式思考的巨大空间，”她说。“扩大招聘范围，让每个人都有平等的就业机会，这很好，但这些人会因为你的福利而被边缘化。”

　　营销对象不仅仅是大众

　　“真正的展示:‘这就是我。我有这些曲线。我有这些笑线。我的皮肤颜色不是很完美。’我认为这是巨大的，”比塔尔说。她还指出，零售商和品牌应该采取更深思熟虑的方式进行包容性营销，而不仅仅是在广告中加入更多样化的元素。“我怎么接近他们?”我怎么用它作为背景呢?而不是说，‘好吧，我有我的广告，有一个亚洲女人和一个白人女人。多元化——就是变得更加真实。”

　　对Bitar来说，首先要做的是不要过多地修改营销图片，从基于需求的营销转向功能增强的营销，Glossier等新品牌已经在这么做了。

　　“我们可以看到，你采取某些行动只是为了安抚我们，还是因为你真心希望我们继续光顾你的商店。”

　　金伯利史密斯

　　Marjani创始人，Brown Beauty Co-Op联合创始人

　　

　　比塔尔说:“这就像一点遮瑕膏，一些细节和小细节，让某些特征看起来更流行，而不是说:‘你有需求，你有问题’，这就是很多美容营销的方式。”

　　随着品牌远离让顾客蒙羞的营销方式，真实性成为了关键。这包括在营销活动中融入不同的客户关注点——例如，并不是所有的消费者都希望从日常护肤中得到同样的东西——但这也意味着要小心，不要做假惺惺的营销。包容性和真实性现在都是市场营销领域的流行语，对于品牌来说，追随某些消费者诉求是很诱人的。金伯利·史密斯(Kimberly Smith)警告说，消费者能看穿这一点，在营销中不诚实比什么都不做要严重得多。

　　?金伯利·史密斯说:“我们可以看到，你采取某些行动只是为了安抚我们，还是因为你真心希望我们继续光顾你的商店。”

　　其他挑战也依然存在，尤其是在性别包容性营销方面。比塔说，使用那些性别中立、跨性别或其他群体的模特，“并不一定适用于静态广告”，但零售商也不应该向观众指出这一点。

　　“你越是让它成为一个话题，你就越能指出不同之处。”所以这是一个非常微妙的平衡，”她说。

　　现代营销也使消费者教育更具挑战性。蔡英文的品牌Cocokind以干净美丽为中心，但随着这么多其他品牌也进入这个领域，并声称自己是干净的，她担心消费者没有得到准确的信息，或者说没有得到足够的信息。

　　“对于那些知道清洁美容行业,他们显然理解我们使用什么类型的标准,但对于那些不知道的人,他们很难区分我们和另一家公司使用这个词干净,但仍然使用禁止的很多成分在其他国家,”她说。

　　成分透明度是她的团队正在做的一件事，以确保每个人都能获得Cocokind的产品，无论他们在该领域的教育程度如何。另一个问题是，产品的定价要合理。蔡崇信发现，在高质量的美容产品上，这一点仍然欠缺。通常，名牌产品的价格高于大多数人的承受能力，而对于蔡崇信来说，这种排他性的定价是因人而异的。

　　她说:“实际上，人们往瓶子里放的东西和他们收取的费用之间没有任何联系。”她还记得自己17岁时买了一瓶香奈儿(Chanel)的洁面乳，因为她患有痤疮，认为“最贵的就是最好的。”

　　奢侈品牌在任何零售领域的营销都暗示着产品质量也更高，但蔡丰安的产品并没有解决她的问题，让她花的钱比她想花的要多。因为没有人生产她需要的产品，所以她自己做，即使他们为她工作，即使她的朋友开始要求她的产品，她仍然对成为美容行业的创始人感到不安。

　　?为什么?问题的核心是:她不符合他们的模式。

　　“实际上我花了很长时间决定开始一个美容公司,”蔡说,“那是因为我真的很紧张,我真的很没有安全感是创始人的空间实际上处理痤疮的人,仍然会不时爆发,不是一个名人,没有完美的肌肤,处理正常的问题。当现实生活中的人成为美容行业的好榜样时，就缺乏包容性。”

　　遵循 卡拉Salpini在推特上